第三五三节 颠覆 （2 / 4）

“没什么不可思议的，品牌商联系设计师和制造商，也得通过时装周。可比起来时装周，网络是个更大更好的展销平台。通过它，人们可以足不出户的看到最新的潮流服饰，立即了解时尚最前沿的消息。而不同于以往的时装周过后，服装还要通过行业内部的评选，对潮流的预估，然后服装半年才能够上市。网络媒体可以简化这个过程。通过数据的收集，厂家可以立即联系设计师，开始新的款式服装的生产制造。句不太客气的话：以前时尚界半年的工作，放到互联网行业也许就是一周的工作而已。而以前需要那些杂志，媒体，时尚权威们做的事情，给我一个码农，进行数据收集就可以全部搞定了。”

电商的存在很有可能摧毁时尚界——这句话杜立鼎前世就听过，这一世他越发觉得，那不是危言耸听。

以前的商业模式，是设计师设计服装，加工厂把服装生产好了，由品牌商贴牌，最后再交给经销商经销，那么在电商流行之后，经销商经销，以及品牌商贴牌这两个环节，都变简单了很多。

因为网络的关系，人们不需要非得去精品店才能买到那些精品服饰了，那些加工厂因为有了足够的宣传模式，自己也可以宣传自己的商品，不必非得经由品牌商和经销商才能够出货。甚至于，随着互联网的发展，就连时尚界的时装周，模特秀这些东西，都有可能被完全取代。

当有朝一日，设计师设计完服装之后，立即就可以在网络上展示自己的灵感，寻找欣赏自己的厂商联系生产时，时装周存在还有什么意义？当厂商可以在网络上通过直播让模特展示服装，随时随地的显示自己的服装时，模特秀也失去了价值。当新的衣服出现之后，直接经由电商平台销售时，那些品牌商自然也就该寿终正寝了。

“可是设计师们真的愿意和我们合作吗？”

李希盈问出来了问题的关键：生产环节国内不成为题，可是设计环节，国内还是问题很大的。

“我觉得麻烦不大：设计师们在时尚品生产之中，也是一个备受剥削的环节。虽然一些知名设计师看起来地位很高，但是那样的人少之又少。时尚产业发展了上百年，内部积累的污秽很多，那些腌臜的事情不提，光是权利的固化就已经很让人头疼了。大部分设计师在成名前，都会被时尚行业的论资排辈压制得喘不过来气，我们给他们提供一个可能的出口，他们没有理由不和我们合作。”

“这是没错的。可是这样做的话，品牌商没有了，谁来决定流行趋势？虽然我也知道，那些品牌商的